Parangon moderne de ce qu'est la curiosité et la détermination, polymathe, Virgil Abloh était une inspiration. Célébré comme le créateur de mode qu'il fut pendant plus d'une décennie, Abloh était un architecte. Une vocation qu'il étudia et dont il diplôma à l'Institut de technologie de l'Illinois, mais surtout une façon de penser qui l'accompagna tout au long de sa trop courte vie. À la façon d'un architecte, Abloh pensait l'ensemble de l'homme. Il créait les vêtements et les chaussures, mixait et dessinait la musique qu'il écouterait, le lieu dans lequel il vivrait. Il y avait forcément un aspect d'Abloh, dans la richesse de sa personnalité, qui pouvait nous inspirer.

Abloh représentait aussi une vision d'une mode ultra-limitée, dont le symbole était parfois plus fort que le produit, incarnée par des esprits influents porteurs d'une réputation et accélérateurs de tendance. Ses guillemets, qui le caractérisaient, était pour certains le génie de Duchamp et pour d'autres la signature d'un créateur communicant. Avec Pyrex, sa première aventure textile qui forgera sa réputation, Abloh ajoutait simplement le nom de la marque et le numéro 23 de Michael Jordan sur des chemises Ralph Lauren qu'il commercialisait ensuite. OFF-WHITE, qui fera exploser sa notoriété de créateur, a parfois été la cible de critiques véhémentes quant à sa créativité. Virgil a eu son lot mauvaise presse. Le compte Diet Prada, sorte de gendarme numérique du plagiat dans l'industrie de la mode, a continuellement visé Virgil Abloh depuis 2014, avec des accusations parfois bancales tournant à une forme de harcèlement. Certaines accusations de plagiat, de voler des designs, parfois même à des fans, étaient parfois quand même bien fondées. En cela, la légende d'Abloh n'est pas immaculée.

Personnellement, je n'aimais ni Pyrex, ni OFF-WHITE, en respectant toutefois la démarche artistique et symbolique entreprise, le succès que cela lui apportait et l'intérêt que ses projets suscitaient.

Enfin, Abloh a réussi à accéder là où aucune personne noire n'aurait pu rêver aller. À la tête de la création masculine chez Louis Vuitton, il avait l'un des postes les plus convoités de toute la mode. Par cet accomplissement, il fut à l'instar des grands sportifs et des grands artistes un pionnier, l'exemple vivant que c'était possible. Que c'était normal. Si la simplicité de ses marques furent souvent critiquées, parfois moquées, la qualité son travail chez LV pouvait regarder celui des autres maisons droit dans les yeux.

Pour les jeunes de notre génération, il était un homme auquel on pouvait s'identifier. Pour les personnes de couleurs, il montrait la voie à suivre, en accompagnant les autres rêveurs comme lui qu'il intégra dans les maisons de luxe où ils n'étaient auparavant jamais bienvenus. Pour moi, jeune adulte blanc de la génération Z, Abloh a montré comment l'obsession, le travail et la recherche perpétuelle de créativité pouvaient mener vers des destins inespérés. Pour les jeunes de mon âge, l'identification aux Lagerfeld, Ford, Cardin, Jacobs ou Galliano n'est pas naturelle. Leur inspiration transpire de leurs créations, pas de leur cheminement, encore moins de leur personnalité.

Aussi, Abloh ne méprisait pas internet, il était lui-même une espèce de geek. À la fin des années 2000, Virgil écrivait avec ses amis sur un blog aussi laid dans la forme (ces reliques numériques sont aujourd'hui d'une beauté nostalgique) que fascinant dans le fond, constitué d'analyses brillantes sur l'art, la mode et leurs environnements.

Sur Internet, il était aussi étonnamment transparent. Au contraire de la plupart des grands génies, le partage d'information d'Abloh permettait au fan lambda de croire encore plus que c'était possible, pour lui aussi, de percer un jour. Dans "The Ten", Abloh et Nike avaient exploré en détails leur collaboration et rendu cet ouvrage en accès libre via un document pdf (je n'ai plus d'URL à jour mais je l'avais sur mon disque dur alors voici un lien qui marche).

Son site internet, virgilabloh.com, est aujourd'hui un sanctuaire numérique formidable qui regroupe plusieurs centaines de ressources utiles pour celui qui rêverait de créer, de développer et de vendre sa marque.

L'histoire des créatifs du 21ème siècle retiendra immanquablement Virgil Abloh™ comme l'un des esprits les plus rares de notre époque. "Virgil Was Here", et pour l'œuvre qu'il laisse désormais derrière lui, il restera ici encore très longtemps.

Au revoir Virgil

A modern paragon of curiosity and determination, a polymath, Virgil Abloh was an inspiration. Celebrated as the fashion designer he was for more than a decade, Abloh was an architect. A vocation he studied and graduated in at the Illinois Institute of Technology, but above all a way of thinking that stayed with him throughout his far too short life. Like an architect, Abloh thought about the whole person. He created the clothes and the shoes, mixed and designed the music you’d listen to, the place you’d live in. In the richness of his personality, there was bound to be some side of Abloh that could inspire us.

Abloh also stood for a vision of ultra-limited fashion, where the symbol was sometimes stronger than the product, embodied by influential minds carrying a reputation and accelerating trends. His quotation marks, his trademark, were Duchamp-level genius to some and the signature of a designer-as-marketer to others. With Pyrex, his first clothing venture, the one that would forge his reputation, Abloh simply added the brand name and Michael Jordan’s number 23 to Ralph Lauren shirts he then sold on. OFF-WHITE, which would make his name as a designer explode, was at times the target of vehement criticism over its creativity. Virgil had his share of bad press. The Diet Prada account, a sort of digital plagiarism cop for the fashion industry, went after Virgil Abloh relentlessly from 2014 on, with accusations that were sometimes shaky and that turned into a form of harassment. Some accusations of plagiarism, of stealing designs, sometimes even from fans, were nonetheless well founded. In that respect, the Abloh legend isn’t spotless.

Personally, I liked neither Pyrex nor OFF-WHITE, while still respecting the artistic and symbolic approach behind them, the success they brought him and the interest his projects generated.

Finally, Abloh managed to reach a place no Black person could ever have dreamed of going. As head of menswear at Louis Vuitton, he held one of the most coveted jobs in all of fashion. With that achievement, like the great athletes and great artists, he was a pioneer, living proof that it was possible. That it was normal. While the simplicity of his brands was often criticized, sometimes mocked, the quality of his work at LV could look that of the other houses straight in the eye.

For young people of our generation, he was a man we could identify with. For people of color, he showed the way forward, bringing along other dreamers like him, whom he brought into luxury houses where they had never been welcome before. For me, a young white Gen Z adult, Abloh showed how obsession, hard work and the endless pursuit of creativity could lead to unhoped-for destinies. For people my age, identifying with the Lagerfelds, Fords, Cardins, Jacobses or Gallianos doesn’t come naturally. Their inspiration oozes from their creations, not from their journey, and even less from their personality.

Also, Abloh didn’t look down on the internet; he was something of a geek himself. In the late 2000s, Virgil wrote with his friends on a blog as ugly in form (these digital relics now have a nostalgic beauty) as it was fascinating in substance, made up of brilliant analyses of art, fashion and the worlds around them.

Online, he was also surprisingly transparent. Unlike most great geniuses, Abloh’s sharing of information let the average fan believe even more that it was possible for them, too, to make it one day. In “The Ten,” Abloh and Nike explored their collaboration in detail and made the book freely available as a PDF (I no longer have a working URL, but I had it on my hard drive, so here’s a link that works).

His website, virgilabloh.com, is today a wonderful digital sanctuary gathering hundreds of useful resources for anyone dreaming of creating, building and selling their own brand.

The history of 21st-century creatives will inevitably remember Virgil Abloh™ as one of the rarest minds of our time. “Virgil Was Here,” and for the body of work he now leaves behind, he’ll be here for a very long time to come.

Goodbye Virgil

维吉尔·阿布洛是当代好奇心与决心的典范，是一位通才，也是一个灵感来源。人们把他当作时装设计师来颂扬——十多年来他也确实是——但阿布洛其实是一名建筑师。这是他在伊利诺伊理工学院修读并拿到学位的专业，但更重要的是，这是一种思维方式，伴随了他短暂到令人心痛的一生。像建筑师那样，阿布洛思考的是一个人的整体。他设计衣服和鞋子，混音、构想他会听的音乐，设计他会住的地方。阿布洛的个性如此丰富，总有某一面能给我们带来启发。

阿布洛也代表着一种极度限量的时尚观：符号有时比产品本身更有力量，由一群有影响力、自带名声、能加速潮流的人来演绎。他标志性的引号，在一些人眼里是杜尚式的天才，在另一些人眼里不过是一个擅长营销的设计师的签名。他的第一次服装尝试Pyrex奠定了他的名声，当时阿布洛只是在拉夫劳伦的衬衫上印上品牌名和迈克尔·乔丹的23号，然后拿去卖。让他作为设计师名声大噪的OFF-WHITE，也时常因创意问题遭到猛烈批评。维吉尔挨过的骂不在少数。Diet Prada这个账号，算是时尚圈的抄袭网警，从2014年起就一直盯着维吉尔·阿布洛，有些指控站不太住脚，甚至演变成了某种网暴。不过，有些关于抄袭、盗用设计、有时甚至是盗用粉丝设计的指控，确实是有根据的。从这个角度看，阿布洛的传奇并非白璧无瑕。

我个人既不喜欢Pyrex，也不喜欢OFF-WHITE，但我尊重他在艺术和符号层面所做的尝试，尊重这些给他带来的成功，以及他的项目所引发的关注。

最后，阿布洛走到了一个黑人从前连做梦都不敢奢望的位置。作为路易威登男装创意总监，他坐上了整个时尚界最令人眼红的职位之一。凭着这份成就，他就像那些伟大的运动员和艺术家一样，成了一位开拓者，一个活生生的例子：这是可能的。这是正常的。就算他自己品牌的简单常常被批评、有时被嘲笑，他在LV的作品质量，完全可以和其他大牌平起平坐、分庭抗礼。

对我们这一代年轻人来说，他是一个能让人产生认同感的人。对有色人种来说，他指明了前路，还把和他一样的追梦人带进了那些从前从不欢迎他们的奢侈品牌。对我这个白人Z世代年轻人来说，阿布洛证明了执念、努力和对创造力永不停歇的追求，能把人带向意想不到的命运。对我这个年纪的人来说，去认同拉格斐、福特、卡丹、雅各布斯或加利亚诺，并不是一件自然而然的事。他们的灵感从作品里渗透出来，而不是从他们走过的路里，更不是从他们的个性里。

另外，阿布洛从不看轻互联网，他自己就是个极客。2000年代末，维吉尔和朋友们一起写博客，形式上丑得可以（这些数字遗物如今倒有种怀旧的美），内容上却精彩得很，全是关于艺术、时尚及其周边生态的精彩分析。

在网上，他也出奇地透明。和大多数大天才不同，阿布洛乐于分享信息，这让普通粉丝更加相信：有一天，自己也有可能出头。在《The Ten》里，阿布洛和Nike详细拆解了他们的合作，还把这本书做成pdf免费公开（我已经找不到现在还能用的网址了，但我硬盘里存着，所以这里有个能用的链接）。

他的网站virgilabloh.com，如今是一座了不起的数字圣殿，汇集了几百份资源，对任何梦想着创立、发展并销售自己品牌的人都很有用。

21世纪创意人的历史，必定会把维吉尔·阿布洛™铭记为我们这个时代最难得的头脑之一。“Virgil Was Here”，凭借他留下的作品，他还会在这里停留很久很久。

再见，维吉尔